Tilføjelse af et tag til mit dæk? Vejledning om struktur, omkostninger og gør-det-selv

Er dit dæk stærkt nok til et tag?

Du står på dit dæk i midten af ​​juli og skeler mod solen og ønsker skygge. Eller måske ser du regnen vælte brædderne og aflyse grillen. Tilføjelse af et tag løser det - alligevel er dit eksisterende dæk muligvis ikke klar til den ekstra vægt. Før du tegner en enkelt plan, skal du begynde med lastbanen: Tagvægten skal køre ned gennem stolper og fodfæste, der oprindeligt var beregnet til et dæk alene.

Et typisk dæk er designet til 40-50 pund per kvadratfod (psf) af levende belastning, plus egenbelastningen af ​​dæk og strøer. Tilføj et tag, og den koncentrerede belastning ved stolper kan tredobles. I sneland kan en 40 psf jordsnebelastning oversættes til 3.000-5.000 lbs leje på hver fod – langt ud over, hvad en standard 12-tommer-diameter sidefod kan klare. Den hyppigste årsag til mislykkede tagprojekter er ikke dårligt tømrerarbejde; det er underdimensionerede fodstykker, der synker eller revner efter den første vinter.

Få en bygningsingeniør involveret, før du køber materialer. De vil kontrollere tre ting: stolpestørrelse og forbindelseskontinuitet, foddiameter og -dybde og sideafstivning mod vindløft. Hvis det eksisterende dæk blev bygget uden ingeniør-stemplede planer, antag, at fodfæstet er utilstrækkeligt. Grav ned ved siden af ​​en for at måle dybden. Hvis det er mindre end frostdybde for din region eller mindre end 18 tommer i diameter, planlægger du at udskifte eller supplere det. Mange ingeniører vil specificere en fod med en diameter på 24 tommer og en tykkelse på 12 tommer til moderat snebelastning.

Ligeledes skal tagstolperne løbe kontinuerligt fra fod til tagbjælke. At stable nye stolper oven på dæksbjælker skaber et hængselpunkt, der ikke vil bestå inspektion i de fleste jurisdiktioner. Det betyder, at du sandsynligvis bliver nødt til at skære gennem dækkets overflade for at sætte nye stolper eller bolte yderligere stolper til siderne af eksisterende med fuld strukturelle forbindelser. Det er en weekend-stopper, men alternativet er et tag, der ikke holder i en nordpåske.

• Fjern et dækbræt ved siden af ​​en fod og mål dets diameter og dybde.
• Kontroller, at stolper er kontinuerlige - eller kan laves kontinuerlige - fra fod til tagniveau.
• Beregn det sideløbende tagareal, hver stolpe understøtter; en 10 fods bred sektion af taget med en 12 fods spændvidde kan levere over 2.000 lb pr. stolpe.
• Bekræft, at laterale bindinger til husfælgbjælken er klassificeret til vindløft; simple lag bolte er måske ikke nok.
• Spørg din bygningsembedsmand om det lokale snelastnummer, før du ringer til en ingeniør.

3 populære dækstagstile sammenlignet

Tagstil dikterer alt fra omkostninger til at begrænse appel. Tre konfigurationer dominerer de fleste boligprojekter: et fastgjort skur (til-til) tag, et fritstående fladt tag og en åben bjælkekonstruktion i pergola-stil med et solidt tag. Hver yder forskelligt under regn, sne og sol, og valget afhænger ofte af, om huset kan bære halvdelen af ​​taglasten.

Et fastgjort tag skråner væk fra huset og binder sig til det eksisterende tag eller væg. Det kaster vand effektivt ud og føles som en naturlig forlængelse af hjemmet. Fritstående flade tage sidder helt på deres egne stolper, hvilket betyder, at der ikke er nogen hovedtavleforbindelse til huset - et stort plus, hvis dit hjems ydre ikke kan klare den ekstra belastning. Tage i pergola-stil bruger bjælker og spær, men kan stadig understøtte solide metal- eller polycarbonatpaneler; de ser luftige ud og holder dig dog tør.

Fastgjorte tage koster mere, fordi de kræver skæring i eksisterende tagbeklædning og omfattende inddækning. Fritstående design har brug for flere stolper og større fodfæste, men undgå kompleksitet med husforbindelser. Pergolatage med solide paneler kommer ofte i præfabrikerede sæt, hvilket reducerer arbejdstiden. For et dæk på 16 x 20 fod kan et tag i pergola-stil bygges for under 2.500 USD i materialer, mens et fuldt fastgjort skurtag med asfalt helvedesild kan løbe på 5.000 – 7.000 USD før arbejde.

Trin-for-trin: Sådan planlægger du dit dæktagsprojekt

At springe direkte til indramning er den hurtigste måde at spilde materialer og gå glip af kodekrav. En disciplineret planlægningsfase – før du køber et enkelt bræt – sparer tid og forhindrer dyre rettelser senere. Her er rækkefølgen, professionelle følger.

1. Mål og dokumenter det eksisterende dæk. Registrer bjælkespænd, bjælkestørrelser, stolpedimensioner og fodplaceringer. Tag billeder af alle forbindelser. Dette bliver din baseline for ingeniøren.
2. Vælg tagstil og hældning. Vedhæftede tage skal have en hældning på mindst 3:12 for helvedesild, ¼:12 for metal. Fritstående flade tage kræver mindst 1 % hældning til afvanding. Marker den foreslåede taglinje på dit hus med tape for at visualisere sigtelinjer inde fra hjemmet.
3. Vælg materialer. Galvalume stålpaneler vejer omkring 1 lb per sq ft, mens asfalt helvedesild med underlag nærmer sig 3 psf. I snezoner stiller lettere tage mindre krav til fodfæste. Cedar shakes vejer endnu mere og har brug for stejlere stigninger.
4. Hent strukturelle tegninger. En autoriseret ingeniør vil levere stemplede planer, der viser stolpestørrelser, bjælkespænd, spærforbindelser og fundamentdetaljer. Budget 400-$1.200 for dette trin. Uden stemplede tegninger vil de fleste bygningsafdelinger ikke engang gennemgå din ansøgning om tilladelse.
5. Ansøg om tilladelsen. Forbered en plotplan, der viser dækkets fodaftryk og tagkontur, tilbagetrukket afstande til ejendomslinjer og højden over stigning. Mange jurisdiktioner kræver, at taget forbliver 3-5 ft fra sideejendommens linje og under tagtoppen.

Gennemfør disse fem trin, før du tager en hammer op. En almindelig fejl er at købe materialer i henhold til en grov skitse, kun for at finde ud af, at inspektøren kræver større skæreborde eller dybere fodfæste, der gør halvdelen af ​​tømmerbunken ubrugelig.

Fordeling af dækstagsomkostninger: Hvad kan du forvente

De samlede projektomkostninger svinger voldsomt - fra $1.800 for en simpel polycarbonatbeklædt pergola til $15.000 for et fuldt beklædt tag med spåntag med integreret belysning og tagrender. At opdele udgifterne i kategorier hjælper dig med at se, hvor besparelser er realistiske, og hvor de ikke er.

Den største enkeltvariabel er arbejdskraft. Et dygtigt rammemandskab kan hæve et dæktag på tre til fem dage, mens en gør-det-selv-bygning kan strække sig over flere weekender – selvom du sparer 40-60 % af det samlede beløb. Fodarbejde overrasker ofte boligejere. I frostudsatte områder kan gravning og udstøbning af nye sidefødder til fire stolper spise 1.000 USD i beton, armeringsjern og lejeudstyr, før en enkelt bjælke sættes.

Tilladelsesgebyrer er ofte baseret på projektvurdering; $150-$300 er typisk for et dæktag i de fleste kommuner. Spring ikke dette trin over - uautoriserede strukturer kan stoppe et boligsalg og annullere husejerforsikringen.

DIY vs. Ansættelse af en Pro: A Decision Framework

Tilføjelse af et tag over dit dæk ligger i en gråzone mellem ambitiøs gør-det-selv og absolut-leje-en-proff. Beslutningen hviler ikke på din selvtillid alene - lokale byggeregler kan kræve en autoriseret entreprenør til ethvert konstruktionsarbejde, der knytter sig til huset. Stil dig selv disse syv spørgsmål, og tal svarene, før du forpligter dig.

1. Kan du læse strukturelle tegninger? Hvis strålestørrelsesnotationer (f.eks. 5‑1/8″ x 12″ GLULAM) og belastningstabeller ligner et fremmedsprog, skal du hyre en professionel.
2. Har du erfaring med tagindfatning og inddækning? Et dæktag, der forbinder til huset, kræver perfekt inddækning ved hovedbogen. Vandlækager fra dårlig inddækning kan rådne husmuren i løbet af to år.
3. Ejer du eller kan du leje faldsikringsudstyr? Arbejde i taghøjde kræver seler og autoværn. En brækket ankel efter et fald på 10 fod er ikke besparelsen værd.
4. Tillader din jurisdiktion boligejerbyggede strukturelle tilføjelser? Nogle byer tillader DIY, hvis du består en boligejereksamen; andre kræver en autoriseret hovedentreprenør.
5. Kan du dedikere 4-6 weekender uden afbrydelse? En udækket tagramme i midten er sårbar over for vind og regn. Forsinkelser kan beskadige materialer og kompromittere ufærdige forbindelser.
6. Er du komfortabel med at sætte og efterbehandle betonfundamenter? Fodplader skal hældes til nøjagtig dybde og niveau, med indlejrede ankerbolte placeret præcist for at flugte med stolpebaserne.
7. Er dækket hævet mere end 6 fod over jorden? Højder øger både faren og kompleksiteten ved at afstive midlertidige støtter.

Hvis du svarede "nej" til to eller flere af disse, skal du hyre en professionel til i det mindste de strukturelle dele - fodfæste, postinstallation og fastgørelse af hovedtavle. Du kan stadig spare penge ved at håndtere tagpaneler, trimning og færdiggørelse som en gør-det-selv-fase.

Tilladelser og koder: Hvad du behøver at vide

Næsten hver kommune behandler et dæktag som en strukturel tilføjelse, hvilket betyder, at en byggetilladelse ikke er til forhandling. Inspektøren kontrollerer ikke kun selve taget, men om det understøttende dæk stadig er i overensstemmelse med koden. Her er de typiske kodeksbestemmelser, der udbryder førstegangsansøgere:

• Krav til tilbageslag. Tagudhæng skal holde sig 3-5 fod fra sideejendommenes linjer i de fleste boligområder. Udhæng, der rager ind i tilbageslaget, er ofte forbudt.
• Højdegrænser. Tilbehørskonstruktioner (inklusive dækstage) er sædvanligvis dækket 12-15 ft over stigning. Hvis dit dæk allerede er forhøjet, kan et spidstag overstige dette.
• Snebelastning og vindhastighed. Din bygningsafdeling vil levere den designerede snebelastning (f.eks. 30 psf) og grundlæggende vindhastighed (f.eks. 115 mph). Ingeniøren bruger disse til at dimensionere spær og løfteforbindelser.
• Sideafstivning. Fritstående tage skal modstå vindstyrker uden reoler. Forvent at installere knæafstivning eller klippevægge, der er udviklet til dit områdes vindeksponeringskategori.
• Elektrisk indhugning. Hvis du planlægger lygter eller en loftsventilator, skal den ru-in ledning være på plads, før taget beklædning, og tilladt separat.

Den hurtigste måde at blive afvist på: at møde op ved tilladelsesskranken med en blyantskitse. Medbring en plotplan, stemplede strukturelle tegninger, materialespecifikationer og fotos af det eksisterende dæk. Mange afdelinger accepterer nu digitale afleveringer. Behandlingen tager 2-4 uger, så indsend tidligt.

Professionelle tips til en vellykket montering af dæktag

Selv når strukturen er sund, gør detaljerne forskellen mellem en veranda, der er en fornøjelse, og en, der drypper, lækker eller fanger varme. Disse felttestede tips kommer fra entreprenører, der retter de fejl, andre begår.

• Integrer dræning i dækket. Tagafstrømning skal opfanges af tagrender og føres mindst 4 fod væk fra fodfæste. Et nedløbsrør, der hælder ud på dækkets overflade, vil til sidst rådne brædderne nedenunder og tiltrække isdæmninger om vinteren. Kør ledere gennem dækket for at sprøjte blokke på løntrin.
• Udluft taghulen. Et lukket massivt tag uden luftstrøm fra soffit-til-ryg vil tilberede dig om sommeren. Installer kontinuerlige soffit-ventiler og en rygventil, selv på et lille tag, og fyld spærbåsene med bafler før isolering.
• Brug fastgørelseselementer i rustfrit stål. Standard elektrogalvaniserede søm korroderer hurtigt under et tag, der fanger fugtig, stillestående luft. Vælg 316 rustfri skruer og bøjler, især inden for 16 miles fra saltvand.
• Pre-wire til opgraderinger. Træk 14/2-kablet til en samledåse i loftet, før dækningen går på, selvom du ikke installerer en ventilator eller lys endnu. Tilføjelse af ledninger senere betyder at skære i færdige lofter.
• Trim udhæng, så de passer til huset. Et 12-tommers udhæng med samme fasadprofil og malingsfarve som hjemmets eksisterende beklædning får øjeblikkeligt tilføjelsen til at se planlagt ud, ikke klæbet på.
• Tidsplan omkring årstiderne. Forår og efterår byder på ideelle temperaturer til betonhærdning og singelforsegling. Sommerasfaltarbejde risikerer at smelte klæbestrimler, før de klæber, og vinterbeton har brug for isolerede tæpper og acceleratorer, der øger omkostningerne.
• Hold en afstand på 2 tommer mellem tagpaneler af metal og enhver brændbar ramme. Dette er et kodekrav, som boliginspektører elsker at markere. Brug metalstrimler, hvis det er nødvendigt.